पोज़ितानो इटली के अमाल्फ़ी तट पर चट्टानों से सटा एक कस्बा है, जहाँ हल्के रंगों वाले मकान तिरहेनियन सागर के ऊपर लात्तारी पहाड़ों की ढलानों पर चढ़ते जाते हैं। यहाँ लगभग 3,600 लोग रहते हैं, और कस्बा इतना खड़ा है कि सड़कों का काम सीढ़ियाँ करती हैं; यह उस तटीय सड़क का पश्चिमी छोर है जो यूनेस्को सूची में दर्ज इस तट के कस्बों को जोड़ती है।
पोज़ितानो मध्ययुगीन अमाल्फ़ी गणराज्य का एक बंदरगाह था और बाद में मछुआरों का एक ग़रीब गाँव; 1950 के दशक में यह छुट्टियाँ मनाने की जगह बना, जिसमें 1953 में हार्पर्स बाज़ार में छपे जॉन स्टाइनबेक के लेख का भी हाथ था। आज यह इस तट की सबसे जानी-पहचानी तस्वीर है और पड़ोसी जगहों को घूमने का स्वाभाविक ठिकाना: पुरानी समुद्री राजधानी अमाल्फ़ी, पहाड़ी पर बसे रावेल्लो के बगीचे और बीच में ज़्यादा शांत प्रायानो। छतों वाले हॉलिडे अपार्टमेंट और विला यहाँ ठहरने का पारंपरिक तरीक़ा हैं, पर सीढ़ियों के लिए तैयार रहें, और गर्मियों में संकरी, व्यस्त तटीय सड़क को ध्यान में रखकर योजना बनाएँ।
पोज़ितानो जोड़ों और उन सबके लिए ठीक है जो दरवाज़े से ही समुद्रतट, छतें और समुद्र के नज़ारे चाहते हैं; इस नज़ारे की क़ीमत सीढ़ियाँ हैं, और कई घरों तक सिर्फ़ पैदल ही पहुँचा जा सकता है। कस्बे के पश्चिमी हिस्से में फ़ोर्निल्लो का अपना समुद्रतट है और उसका माहौल मुख्य समुद्रतट से अलग है। पोज़ितानो के ऊपर मोंतेपेर्तुसो और नोचेल्ले की बस्तियाँ ज़्यादा शांत और ऊँचाई पर हैं, पैदल रास्तों के पास।
तट के लगभग बीच में अमाल्फ़ी सबसे व्यावहारिक ठिकाना है: इसके बंदरगाह पर बसें और नावें मिलती हैं, और गिरजाघर के पास का इलाक़ा तट के ज़्यादातर हिस्से से समतल है। ठीक बगल में आत्रानी एक नन्हा कस्बा है, उन सीढ़ियों के नीचे जो रावेल्लो तक चढ़ती हैं। ऊँचाई पर बसा रावेल्लो उन यात्रियों के लिए ठीक है जिन्हें समुद्रतटों से ज़्यादा बगीचे, शाम का सुकून और नज़ारे पसंद हैं। पोज़ितानो और अमाल्फ़ी के बीच प्रायानो दूर-दूर तक फैला एक गाँव है, जहाँ से देवताओं के रास्ते तक अच्छी पहुँच है। प्रायद्वीप के दूसरी ओर सोरेन्टो एक बड़ा विकल्प है, जहाँ परिवहन के ज़्यादा साधन हैं।
कस्बा नीचे उतरकर स्पियाज्जा ग्रांदे तक पहुँचता है, जिसे मारीना ग्रांदे भी कहते हैं; यह चर्च के नीचे का मुख्य समुद्रतट है, और चट्टान पर बना एक रास्ता पश्चिम में दूसरे समुद्रतट फ़ोर्निल्लो तक ले जाता है। तट के साथ आरिएन्त्सो, फ़्यूमिचेल्लो, ला पोर्ता, सान पिएत्रो और लाउरितो जैसे छोटे कोव हैं, और इनमें से कुछ तक नाव से पहुँचना सबसे आसान है।
माजोलिका टाइलों के गुंबद वाले सांता मारिया आस्सुंता चर्च में मैडोना का 13वीं सदी का एक बाइज़ेंटाइन आइकन (पवित्र चित्र) रखा है। इसके नीचे, इसी खाड़ी पर बने एक रोमन विला की खुदाई 2018 से संग्रहालय के रूप में खुली है, जहाँ चटकीले रंगों वाले भित्तिचित्रों से सजी दीवारें हैं। तट से दूर समुद्र में ली गाल्ली के छोटे टापू हैं, जिन्हें किंवदंती यूनानी मिथकों की साइरनों से जोड़ती है। कार या बस से आने वाले पर्यटकों को पता होना चाहिए कि केंद्र का ज़्यादातर हिस्सा पैदल यात्रियों के लिए है और पार्किंग बहुत सीमित है।
अमाल्फ़ी मोंते चेर्रेतो के नीचे एक गहरी खड्ड के मुहाने पर बसा है। 9वीं सदी से यह एक समुद्री गणराज्य की राजधानी रहा, जो पूरे भूमध्यसागर में व्यापार करता था, जब तक कि 1130 के दशक में पीसा के हमलों और 1343 की एक सुनामी ने इसकी ताक़त ख़त्म नहीं कर दी। संत एंड्रयू को समर्पित इसका गिरजाघर, जिनके अवशेष तहख़ाने में रखे हैं, 19वीं सदी के अग्रभाग के पीछे अरब-नॉर्मन, गॉथिक और बारोक शैली की परतें समेटे हुए है।
रावेल्लो इसी गणराज्य का एक महत्वपूर्ण कस्बा था और यहाँ आज भी इसके व्यापारी परिवारों के महल हैं। लगभग 1270 में बनना शुरू हुए विल्ला रूफ़ोलो में सीढ़ीदार बगीचे हैं, जहाँ 1880 में रिचर्ड वाग्नर को पार्सिफ़ल के एक दृश्य की प्रेरणा मिली, और विल्ला चिम्ब्रोने के बगीचे एक व्यूपॉइंट पर ख़त्म होते हैं जिसे अनंत की छत (तेर्रात्सा देल्लिन्फ़िनितो) कहा जाता है। कभी अमाल्फ़ी के ड्यूकों का गर्मियों का ठिकाना रहे प्रायानो में 1123 का सान लूका चर्च और माजोलिका फ़र्श वाला सान जोवान्नी बत्तिस्ता चर्च है।
सेंतिएरो देली देई, यानी देवताओं का रास्ता, लात्तारी पहाड़ों पर समुद्र से बहुत ऊपर लगभग 7.8 किलोमीटर लंबी हाइकिंग पगडंडी है। पारंपरिक रास्ता आजेरोला के गाँव बोमेरानो से पोज़ितानो के ऊपर नोचेल्ले तक जाता है और ज़्यादातर उतराई वाला है; नोचेल्ले से सीढ़ियाँ लगभग आधे घंटे में पोज़ितानो तक उतार देती हैं। दूसरे रास्ते सान दोमेनिको मठ के पास से होकर प्रायानो से ऊपर चढ़ते हैं, हालाँकि इनकी शुरुआत सीढ़ियों की लंबी क़तारों से होती है। सदियों तक ऐसे खच्चर-मार्ग ही तटीय गाँवों के बीच के मुख्य संपर्क थे, जब तक कि बूर्बों काल में चट्टानों के साथ-साथ सड़क नहीं बनी।
रास्ता पथरीला है और कुछ हिस्सों में खुला है, इसलिए ठीक जूते पहनें, पानी साथ रखें और गर्मियों में दोपहर की गर्मी से बचें। वसंत और पतझड़ सबसे अच्छे मौसम हैं। छोटी सैरों के लिए भी पुरानी सीढ़ियाँ काम आती हैं: रावेल्लो अमाल्फ़ी के बगल के कस्बे आत्रानी से लगभग 782 सीढ़ियाँ ऊपर है।
तट के बड़े हिस्से पर सूखे पत्थरों की दीवारों वाली सीढ़ीदार खेतियाँ हैं, जिन पर नींबू के बाग़, अंगूर की बेलें और जैतून के पेड़ हैं; यह खेती वाला भूदृश्य उस चीज़ का हिस्सा है जिसकी यूनेस्को रक्षा करता है। स्थानीय स्फ़ुसातो अमाल्फ़ितानो नींबू से लिमोनचेल्लो बनता है, यह लिकर पूरे तट पर बिकता है, और इससे मिठाइयाँ और सॉस भी बनते हैं। पूर्वी छोर के पास मछुआरों का गाँव चेतारा अपनी एंकोवी मछली के लिए जाना जाता है, जबकि वियेत्री सुल मारे में हाथ से रंगी रंग-बिरंगी चीनी मिट्टी की लंबी परंपरा है। ख़ुद अमाल्फ़ी में हाथ से बने मोटे काग़ज़ की लंबी परंपरा है, जिसे बाम्बाजीना कहते हैं।
खाना ज़्यादातर समुद्र और बगीचे से आता है: सीपियों या स्थानीय मछली वाला पास्ता, ताज़ा टमाटर, कांपानिया के मैदानों की मोत्सारेल्ला और लगभग हर चीज़ में नींबू। अगर आप घर किराये पर लेते हैं, तो अमाल्फ़ी, पोज़ितानो और प्रायानो की छोटी किराना दुकानें और मछली विक्रेता ख़ुद खाना बनाना आसान कर देते हैं, हालाँकि इस तट पर हर जगह की तरह ख़रीदारी में भी सीढ़ियाँ चढ़नी-उतरनी पड़ती हैं।
कापोदिकीनो में नेपल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NAP) मुख्य प्रवेश द्वार है; पोंतेकान्यानो के पास सालेर्नो कोस्ता द'अमाल्फ़ी हवाई अड्डा (QSR) ज़्यादा क़रीब है, पर वहाँ उड़ानें कम हैं। नेपल्स से यात्री सोरेन्टो प्रायद्वीप पार करके सड़क से या नाव से तट तक पहुँचते हैं; सालेर्नो से सड़क और नावें पूर्व की ओर से आती हैं। तट के साथ ज़मीन का एकमात्र रास्ता अमाल्फ़ी ड्राइव, यानी SS163, है: वियेत्री सुल मारे से पोज़ितानो तक लगभग 40 किलोमीटर के घुमावदार मोड़।
SS163 पर बसें चलती हैं और नावें मुख्य कस्बों को जोड़ती हैं, जो सीज़न में पोज़ितानो और अमाल्फ़ी के बीच आने-जाने का अक्सर सबसे आरामदेह तरीक़ा है। ख़ुद गाड़ी चलाना मुमकिन है पर मेहनत वाला काम है: सड़क संकरी है, गर्मियों में ट्रैफ़िक भारी रहता है और हर कस्बे में पार्किंग कम और महँगी है। कई पर्यटक बसों, नावों, टैक्सियों और अपने पैरों के सहारे बिना कार के काम चला लेते हैं।
तट की जलवायु भूमध्यसागरीय है, जिसमें गर्मियाँ गरमाहट भरी और धूप वाली और सर्दियाँ हल्की होती हैं; पोज़ितानो में सबसे ठंडी रातें भी शायद ही कभी लगभग 6°C से नीचे जाती हैं, और समुद्री हवाएँ गर्मियों की गर्मी को कम करती हैं। दक्षिण की ओर मुँह वाली खड़ी ढलानें नींबू के बाग़ों और अंगूर की बेलों के लिए बहुत उपयुक्त हैं।
जून से सितंबर की शुरुआत तक पीक सीज़न है, जब समुद्र सबसे गरमाहट भरा होता है, नावें और बसें सबसे ज़्यादा चलती हैं, और समुद्रतटों और सड़कों पर भीड़ रहती है। मई और सितंबर के आख़िर से अक्टूबर तक का समय अक्सर सबसे अच्छा बीच का रास्ता है: ज़्यादातर दिनों में तैरने लायक गरमाहट और पैदल सैर के लिए कहीं बेहतर। नवंबर से मार्च तक तट शांत रहता है, कुछ कारोबार बंद हो जाते हैं और नाव सेवाएँ घट जाती हैं, पर पैदल सैर, गाँव और सर्दियों की साफ़ रोशनी का अपना आनंद है। भारी बारिश से कभी-कभी रास्तों और सड़कों पर चट्टानें गिरती हैं, इसलिए तूफ़ान के बाद स्थानीय सूचनाएँ देख लें।
पोज़ितानो में क्लासिक नज़ारे और कस्बे के दो समुद्रतट हैं, पर यह बहुत खड़ा है और कम केंद्रीय है। अमाल्फ़ी परिवहन का केंद्र है, जहाँ से हर दिशा में बसें और नावें जाती हैं, और बंदरगाह के पास यह ज़्यादा समतल है। नज़ारों और समुद्रतट के लिए पोज़ितानो चुनें, आसान दिन की सैर के लिए अमाल्फ़ी।
मई, जून, सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में गरमाहट भरा मौसम और तैरने लायक समुद्र मिलता है, और भीड़ जुलाई-अगस्त से कम होती है। वसंत और पतझड़ देवताओं के रास्ते के लिए भी सबसे अच्छे हैं। सर्दी हल्की और शांत होती है, पर कुछ होटल, रेस्तराँ और नाव के रूट बंद हो जाते हैं।
आम तौर पर नेपल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NAP) प्रवेश द्वार होता है। वहाँ से यात्री सड़क के रास्ते सोरेन्टो प्रायद्वीप पार करके पोज़ितानो जाते हैं, या सीज़न में नेपल्स शहर जाकर तट के साथ नाव लेते हैं। पहले से तय ट्रांसफ़र और बसें दोनों चलती हैं; गर्मियों के ट्रैफ़िक में सफ़र धीमा होता है।
नहीं, और कई पर्यटक बिना कार के ज़्यादा ख़ुश रहते हैं। SS163 संकरी है और गर्मियों में जाम रहती है, और पोज़ितानो, अमाल्फ़ी और रावेल्लो में पार्किंग सीमित है। बसें, नावें और टैक्सियाँ मुख्य कस्बों को जोड़ती हैं, और तट का बड़ा हिस्सा पैदल घूमना सबसे अच्छा है।
आजेरोला के बोमेरानो से नोचेल्ले तक का मुख्य रास्ता लगभग 7.8 किलोमीटर का है और ज़्यादातर उतराई वाला है। रुकते-रुकाते कई घंटे का समय रखें, और नोचेल्ले से पोज़ितानो तक सीढ़ियों से उतरने के लिए लगभग आधा घंटा और। मज़बूत जूते पहनें, पानी साथ रखें और सबसे गर्म घंटों से बचें।
तीन से चार दिनों में पोज़ितानो, अमाल्फ़ी, रावेल्लो और एक नाव की सैर हो जाती है। एक हफ़्ते में आप देवताओं का रास्ता, कैप्री या सोरेन्टो में एक दिन और समुद्रतट पर आराम के कुछ दिन जोड़ सकते हैं, जो किराये के अपार्टमेंट या विला में प्रवास के लिए ठीक बैठता है।
हाँ। इटली में हॉलिडे रेंटल के पास एक राष्ट्रीय पहचान कोड, यानी CIN, होना चाहिए, जो पर्यटन मंत्रालय के आवास डेटाबेस के ज़रिए जारी होता है। यह कोड हर ऑनलाइन लिस्टिंग में दिखना चाहिए और इमारत के बाहर लगा होना चाहिए, ताकि आप बुकिंग से पहले इसे जाँच सकें।
योजना बनाकर आएँ तो हो सकता है। कई घरों तक सीढ़ियों की लंबी क़तारों से पहुँचना पड़ता है, जो बच्चागाड़ी और छोटे बच्चों के साथ मुश्किल है। परिवार अक्सर लिफ़्ट या सड़क तक पहुँच वाली जगह पसंद करते हैं, या अमाल्फ़ी या सोरेन्टो में ठिकाना बनाते हैं, जहाँ की गलियाँ ज़्यादा आसान हैं।
AI की सहायता से शोध और लेखन किया गया, फिर नीचे दिए गए स्रोतों से तथ्यों की जाँच की गई। अंतिम जाँच: ।